- Fioritura
- Tossicità
- Riproduzione
- Semi
- Informazioni e curiosità
- Coltivazione
- Collocazione
- Concimazione
- Esposizione e luce
- Annaffiatura
- Potatura
- Rinvaso e trapianto
- Ubicazione stagionale
- Raccolta
- Malattia e cure
- Dove comprarla
- La skimmia può essere coltivata sia in vaso sia in piena terra, sempre in una posizione riparata dal sole specialmente nelle ore centrali della giornata.
- Per quanto attraenti, le bacche di skimmia non sono assolutamente commestibili.
- La skimmia è una pianta a crescita moto lenta e può raggiungere al massimo i 100-120 cm di altezza.
- Un esemplare di Skimmia Japonica Rubella.
- I fiori di skimmia sono piccoli, bianchi o rosati.
La skimmia è un arbusto sempreverde dalle dimensioni contenute (non supera i 2 metri di altezza), che durante l’inverno emette tante piccole bacche rosse (ma anche rosa o bianche), simili a grani di pepe rosso, riunite in mazzetti terminali. Le bacche si sviluppano in seguito alla fioritura, caratterizzata dall’apertura di fiorellini composti da quattro petali bianchi, riuniti in infiorescenze.
La skimmia, coltivabile facilmente anche in vaso ad esempio in una cassetta fiorita, non perde il fogliame durante l’inverno, ma mantiene la sua folta chioma, costituita da migliaia di foglie ovali di colore verde scuro lucido. Si tratta inoltre di una pianta dioica, ovvero esistono esemplari femminili ed esemplari maschili. Solo gli esemplari femminili producono le bacche ma, affinché si formino, è necessario che vicino a una pianta femminile ve ne sia anche una maschile, che possa impollinarla.
La coltivazione della skimmia richiede attenzione a diversi aspetti. È una pianta che preferisce essere posizionata in un luogo parzialmente ombreggiato, protetta dal sole diretto e dai venti freddi. Il terreno ideale è ben drenato, fertile e leggermente acido.
Durante la stagione di crescita, è importante mantenere il terreno costantemente umido, evitando però ristagni d’acqua che potrebbero danneggiare le radici. La skimmia beneficia di una concimazione annuale primaverile con un fertilizzante specifico per favorire la fioritura e la crescita. Durante i periodi secchi, o in caso di ambienti interni riscaldati, è utile nebulizzare le foglie per aumentare l’umidità atmosferica.
Tra le malattie, le infezioni fungine sono le più comuni, come il marciume radicale e del colletto, causate da un’eccessiva irrigazione e da un drenaggio insufficiente, che porta all’ingiallimento delle foglie e alla morte della pianta. Anche le macchie fogliari, provocate da funghi, possono colpire la skimmia, manifestandosi con macchie scure sulle foglie, le quali poi diventano gialle e cadono. Parassiti come afidi e cocciniglie possono infestare la pianta, succhiando la linfa e causando deformazioni e ingiallimento delle foglie.
Per prevenire queste malattie, è essenziale mantenere una buona pratica di irrigazione, garantire un terreno ben drenato e ispezionare regolarmente la pianta per individuare tempestivamente eventuali segni di infezione o infestazione.
Tra le più famose varietà si segnalano: skimmia japonica, la più comune, con foglie lucide e fiori profumati bianchi o rosa (skimmia japonica Temptation e skimmia japonica Obsession sono particolarmente decorative); skimmia japonica ‘Rubella’ che si distingue per le foglie rosse o rosso-bronzate durante l’inverno; skimmia reevesiana dalle foglie più lunghe e sottili rispetto alla specie tipo; skimmia confusa, nota per le sue bacche rosse vistose che decorano la pianta in autunno e inverno.
Fioritura
La fioritura della skimmia avviene tra fine inverno e metà primavera. Ad essa fa seguito la maturazione delle bacche, dall’estate a fine autunno.
Tossicità
Tutte le parti della pianta di skimmia (foglie, fiori e soprattutto le bacche) contengono alcaloidi e flavonoidi che possono causare irritazioni e malesseri se ingeriti.
Per i bambini, il rischio maggiore è rappresentato dalle bacche rosse, piccole, lucide e invitanti. Se ingerite, possono causare forti dolori addominali, nausea, vomito e, in alcuni casi, diarrea.
Per questo, si consiglia di posizionare la skimmia in una zona non accessibile ai più piccoli o di rimuovere le bacche prima che cadano a terra.
La pianta è tossica anche per gli animali domestici. Sebbene non sia solitamente letale, può causare un malessere significativo, con sintomi quali ipersalivazione (bava eccessiva), vomito, diarrea e letargia (l’animale sembra molto stanco o abbattuto).
Inoltre, in alcuni animali particolarmente sensibili, lo sfregamento contro le foglie può causare leggere irritazioni alla pelle o alle mucose.
Riproduzione
La skimmia, essendo un arbusto acidofilo e dioico (ha piante con fiori maschili e piante con fiori femminili), permette tecniche di propagazione particolarmente interessanti se si desidera mantenere le caratteristiche della pianta madre o produrre le iconiche bacche rosse.
Moltiplicazione per talea
La talea con porzione di ramo portante garantisce una percentuale di radicazione molto alta ed è l’unico metodo per ottenere un clone esatto della pianta madre (mantenendo ad esempio il sesso della pianta o una particolare variegatura delle foglie).
Si esegue a fine luglio – inizio settembre, quando i germogli dell’anno si sono parzialmente lignificati (stato semi-legnoso).
Procedura passo-passo
- Prelevare un germoglio laterale lungo circa 8–10 cm tirandolo verso il basso o tagliandolo in modo da conservare una piccola porzione di corteccia del ramo principale (il cosiddetto tallone)
- Eliminare le foglie dalla metà inferiore della talea. Se le foglie superiori sono molto grandi, è possibile ridurle a metà con una forbice per diminuire la traspirazione d’acqua
- Immergere la base del tallone in una polvere o gel di ormone radicante per piante legnose/acidofile, scuotendo l’eccesso
- Preparare un terriccio composto da 50% torba bionda acidofila e 50% sabbia di fiume agria (o perlite)
- Inserire le talee nel vaso a 2-3 cm di profondità, quindi annaffiare delicatamente e coprire il vaso con un sacchetto di plastica trasparente o una bottiglia tagliata per creare un effetto serra
- Riporre il vaso in un luogo luminoso ma lontano dal sole diretto, a una temperatura ideale di 15-18°C. Aprire periodicamente la copertura per arieggiare ed evitare muffe.
La radicazione avviene solitamente in 8–12 settimane. Quando le piantine mostreranno nuovi germogli e le temperature saranno stabili, si potranno ripicchettare in vasi singoli (diametro 10-12 cm) utilizzando un substrato specifico per acidofile.
Si ricorda di mantenere le giovani piante in un’area riparata e ombreggiata e di proteggere le radici dalle gelate invernali più severe.
Nel quarto anno la pianta avrà sviluppato un apparato radicale solido e una struttura legnosa sufficiente per essere messa a dimora in piena terra (in posizione di mezz’ombra, con terreno acido e ben drenato).
Riproduzione per seme
Si tratta di un metodo alternativo al precedente, più consigliato. La riproducibilità per seme è, infatti, più lenta e presenta un’incognita: non si conosce il sesso della nuova pianta fino alla prima fioritura (dopo 3-4 anni).
Si ricorda che solo le piante femminili producono bacche, ma necessitano di almeno una pianta maschile nelle vicinanze per l’impollinazione.
Procedura di semina
- In tardo autunno o inizio inverno, raccogliere le bacche rosse ben mature dalle piante femminili
- Schiacciare le bacche per estrarre i semi e lavarli accuratamente sotto acqua corrente per eliminare ogni traccia di polpa (la polpa contiene inibitori naturali della germinazione)
- I semi di skimmia richiedono un periodo di freddo per interrompere la dormienza, per cui vanno mescolati con sabbia umida e inseriti in un sacchetto sigillato in frigorifero (4°C) per 8–12 settimane
- In primavera, seminare i semi stratificati in terrine con torba acidofila e perlite, coprendoli appena con un velo di terriccio
La germinazione richiede da 1 a 3 mesi con una temperatura costante di circa 15-20°C.
Durante la fase di radicazione non somministrare concimi. Dal secondo anno in poi, usare un fertilizzante a lenta cessione specifico per piante acidofile in primavera.
Semi
I semi di skimmia sono piccoli e di solito di colore marrone scuro. Vengono raccolti dai frutti maturi della pianta, che sono piccole drupe spesso di colore rosso brillante.
Informazioni e curiosità
Il nome scientifico skimmia è la latinizzazione della parola giapponese Miyama Shikimi, che è il nome tradizionale con cui la pianta viene chiamata nelle regioni montane del Giappone, suo luogo d’origine.
La varietà più venduta e famosa al mondo in assoluto, la skimmia japonica ‘Rubella’, è un clone puramente maschile.
È amatissima per i suoi boccioli invernali rosso-violaceo che decorano la pianta per mesi prima di aprirsi in primavera in profumati fiori bianchi. Essendo maschile, non produrrà mai bacche, ma regala una delle fioriture e delle strutture più spettacolari del giardino invernale.
Coltivazione
La skimmia si può coltivare con successo sia in vaso (meglio se rettangolare e profondo 50-60 cm), sia in piena terra.
Collocazione
Per la sua rusticità e la tolleranza alle basse temperature, la skimmia va considerata una pianta ornamentale da esterno.
Concimazione
Il ciclo di concimazione attiva della pianta di skimmia deve coprire la ripresa vegetativa e la fase di differenziazione delle gemme (le skimmie formano i boccioli fiorali già alla fine dell’estate per mantenerli chiusi durante l’inverno). L’apporto nutrizionale va quindi effettuato da aprile a luglio-agosto, sospendendo totalmente gli interventi nei periodi di caldo torrido e durante i mesi autunnali e invernali, per evitare la formazione di getti teneri vulnerabili alle gelate.
È necessario impiegare esclusivamente un fertilizzante liquido specifico per piante acidofile (arricchito con microelementi come ferro, manganese e magnesio), evitando i prodotti generici per piante da fiore che possono alterare il pH del suolo.
Poiché la pianta ha esigenze nutritive molto modeste, è opportuno dimezzare le dosi consigliate in etichetta per prevenire pericolosi accumuli salini che brucerebbero le radici superficiali.
Differenza tra vaso e piena terra
La gestione del fertilizzante deve tenere conto della collocazione della skimmia, se in contenitore o in giardino:
- Per le piante in vaso, a fine inverno o all’inizio della primavera si sostituiscono i primi 3-5 cm di substrato superficiale con nuovo terriccio di foglie o terriccio specifico per acidofile. Questa operazione apporta sostanza organica fresca senza sottoporre la pianta a continui rinvasi, che vanno riservati esclusivamente a intervalli di 2 o 3 anni
- Per le piante in piena terra, in autunno è fondamentale proteggere il piede della skimmia con una pacciamatura organica a base di terricciato di foglie (specialmente faggio, quercia o aghi di pino) oppure corteccia di pino. Va comunque evitato il tradizionale letame equino o bovino, poiché possiede spesso un pH neutro o alcalino e un’elevata salinità che tendono ad alcalinizzare il suolo; al contrario, è preferibile utilizzare compost acido maturo, stallatico pellettato a basso pH o cornunghia. Tale strato protettivo svolge la duplice funzione di isolare l’apparato radicale dalle gelate invernali e di rilasciare lentamente elementi acidificanti.
Esposizione e luce
L’esposizione ideale per la skimmia è la mezz’ombra (o l’ombra luminosa).
Infatti, il sole forte delle ore centrali della giornata (specialmente in estate o nei climi mediterranei) potrebbe bruciare le sue foglie sensibili, facendole ingiallire, scolorire o sbiadire, fino a provocare vere e proprie bruciature marroni sulla pagina fogliare.
Allo stesso tempo, un’ombra totale e cupa ridurrebbe drasticamente la fioritura, facendo sbiadire il colore dei boccioli invernali e rallentando la crescita complessiva dell’arbusto.
Di conseguenza, l’esposizione ideale è a Nord o Est. In questo modo, la skimmia può ricevere solo il sole dolce del primo mattino e rimanere protetta dalla luce intensa dal pomeriggio.
Collocarla ai piedi di alberi più alti, poi, le garantisce una luce filtrata durante l’estate e maggiore luminosità nei mesi invernali.
Annaffiatura
La skimmia richiede annaffiature regolari durante tutto l’anno, con particolare attenzione nei mesi estivi in presenza di temperature elevate e prolungata siccità. Il substrato deve mantenersi costantemente fresco e leggermente umido, mai zuppo né completamente arido, poiché il prosciugamento dei primi 5-10 cm di suolo danneggia rapidamente i peli radicali superficiali.
Prima di intervenire, è comunque opportuno verificare l’umidità inserendo un dito per 2-3 cm nel terreno: se in profondità risulta ancora fresco, l’irrigazione va rimandata. In inverno, per gli esemplari collocati all’aperto, le precipitazioni sono spesso sufficienti e si bagna solo in caso di lunghi periodi siccitosi e ventosi, evitando le ore di gelo.
Sebbene la skimmia sia un arbusto rustico da esterno, gli esemplari acquistati in inverno vengono talvolta collocati temporaneamente in ambienti interni riscaldati intorno ai 18°C. In queste condizioni – caratterizzate da aria secca, vasi di coltivazione ridotti e zolle sature di radici in substrato torboso molto drenante – il terriccio tende ad asciugarsi rapidamente, richiedendo controlli molto frequenti (spesso a giorni alterni), pur evitando automatismi a calendario fisso che potrebbero favorire asfissia radicale in caso di scarsa luminosità.
Ove possibile, è preferibile trasferire la pianta all’esterno in posizione riparata o in un locale luminoso e fresco (5-12°C).
Una volta appurato che sia giusto annaffiare la skimmia in vaso, si tenga presente che l’acqua va versata lentamente e in più riprese fino a quando non inizia a percolare dai fori di fondo; questa gradualità impedisce che i substrati torbosi asciutti – spesso idrorepellenti – facciano scivolare l’acqua lungo le pareti del vaso senza bagnare il pane radicale centrale.
È utile lasciare l’acqua percolata nel sottovaso per circa 20-30 minuti per favorire il riassorbimento per capillarità, ma trascorso tale tempo è tassativo svuotare completamente il sottovaso per scongiurare i ristagni idrici, causa primaria di marciumi radicali (spesso riconducibili a patogeni fungini come Phytophthora).
Negli esemplari in vaso, il metodo più affidabile per valutare il reale fabbisogno idrico consiste nel sollevare il contenitore per stimarne il peso. Le foglie coriacee, spesse e rivestite da una cuticola cerosa mantengono, infatti, un aspetto lucido e turgido anche in presenza di deficit idrico; quando manifestano sintomi visibili (opacità, arricciamento verso il basso, ingiallimento), la disidratazione è ormai in stadio avanzato.
Trattandosi di una specie acidofila, è fondamentale impiegare acqua piovana, demineralizzata oppure acqua del rubinetto lasciata decantare per almeno 24 ore, poiché l’acqua calcarea innalza progressivamente il pH del substrato.
Durante le ondate di calore estive o in caso di permanenza in ambienti riscaldati, risultano inoltre benefiche le nebulizzazioni fogliari con acqua non calcarea nelle ore più fresche della giornata.
Potatura
La skimmia generalmente non va potata: si tratta di un arbusto a crescita molto lenta che assume spontaneamente una forma compatta, arrotondata e ordinata, senza bisogno di interventi di contenimento o di impostazione.
Ci si limita quasi esclusivamente a piccoli interventi di pulizia e mantenimento tra cui:
- Rimozione alla base di eventuali rami secchi, spezzati dal vento o danneggiati dal gelo invernale
- Potatura di contenimento (solo se strettamente necessaria): se un ramo cresce in modo disordinato rompendo la simmetria della chioma, lo si può accorciare leggermente
- Cimatura (opzionale): sui giovani esemplari si possono spuntare leggermente gli apici solo se si desidera stimolare un ulteriore accestimento alla base, anche se la pianta tende già a ramificare da sola.
L’unico periodo adatto per eventuali ritocchi è la fine della primavera, subito dopo la sfioritura (tra maggio e giugno), prima che la pianta inizi a produrre la nuova vegetazione estiva.
Invece, non potare mai la skimmia in autunno o in inverno: poiché la pianta forma i boccioli fiorali già alla fine dell’estate per mantenerli chiusi tutto l’inverno, potarla in quel periodo significherebbe eliminare completamente la fioritura primaverile (e, negli esemplari femmina, le successive bacche decorative).
Inoltre, essendo un’acidofila a crescita lenta, fatica a cicatrizzare tagli importanti su legno vecchio: limitare sempre i tagli ai rami giovani e sottili usando cesoie ben affilate e disinfettate.
Rinvaso e trapianto
Il rinvaso e il trapianto della skimmia sono operazioni delicate perché l’arbusto possiede un apparato radicale molto superficiale, sottile e fibroso, estremamente sensibile sia alle rotture meccaniche sia ai ristagni idrici.
Quando intervenire
L’epoca ideale per entrambe le operazioni è rappresentata dall‘inizio della primavera (tra marzo e aprile, prima della ripresa vegetativa) oppure l’inizio dell’autunno (tra settembre e ottobre, quando le temperature calano ma il terreno è ancora caldo). Evitare invece l’estate piena (stress termico e idrico) e l’inverno inoltrato (rischio di gelate).
Essendo una pianta a crescita molto lenta, la skimmia si rinvasa solo ogni 2-3 anni, quando le radici hanno occupato completamente il contenitore ed escono dai fori di drenaggio. Negli anni intermedi è sufficiente il rinterro superficiale.
1. Rinvaso step by step
- Scegliere un contenitore di una sola misura più grande (circa 3-5 cm di diametro in più rispetto al precedente), preferibilmente largo e non eccessivamente profondo, poiché le radici si sviluppano in orizzontale. Un vaso troppo grande trattiene troppa umidità nel terriccio non colonizzato dalle radici, causando marciumi. Assicurarsi, inoltre, che abbia ampi fori di drenaggio
- Sul fondo stendere uno strato di 3-5 cm di argilla espansa, lapillo vulcanico o pomice (evitare i cocci piatti che possono tappare i fori)
- Usare un terriccio specifico per piante acidofile (pH 4,5–5,5) a base di torba bionda fibrosa, terriccio di foglie e corteccia fine, miscelato con un 15-20% di materiale inerte drenante (perlite, pomice o sabbia silicea grossolana non calcarea) per garantire ossigenazione alle radici
- Estrarre la pianta delicatamente senza tirarla dal fusto. Non districare né potare energicamente le radici: se il pane radicale è molto compatto, limitarsi a smuovere leggermente con le dita solo i bordi esterni per favorire l’attecchimento nel nuovo terriccio
- Posizionare la pianta al centro facendo molta attenzione alla profondità: il colletto (il punto in cui inizia il fusto) deve trovarsi esattamente allo stesso livello in cui era nel vaso precedente. Interrare troppo la base del fusto favorisce il marciume del colletto
- Riempire i lati con il terriccio fresco, pressando delicatamente con le mani per eliminare le sacche d’aria senza compattare eccessivamente. Annaffiare poi abbondantemente con acqua non calcarea fino a farla uscire dal fondo, svuotando il sottovaso dopo 20-30 minuti.
2. Trapianto in piena terra step by step
In giardino, il successo del trapianto dipende quasi interamente dalla correzione del suolo (se il terreno del giardino è calcareo o argilloso, la skimmia deperirà rapidamente) e dalla posizione.
- Collocare la pianta in mezz’ombra o ombra luminosa (idealmente con sole solo al mattino presto o luce filtrata sotto chiome di alberi a foglia caduca), al riparo dai venti freddi invernali e dal sole cocente del pomeriggio che brucia le foglie
- Scavare una buca larga circa il doppio rispetto al pane radicale, ma non troppo profonda (la profondità deve essere pari all’altezza della zolla più uno strato drenante sul fondo)
- Se il terreno del giardino è pesante e argilloso, creare sul fondo uno strato di 5-8 cm di ghiaia non calcarea, lapillo o pomice per evitare ristagni. Se il suolo nativo è molto calcareo (pH maggiore di 7), non mescolare la terra scavata con il terriccio nuovo: sostituire completamente il terreno intorno alle radici con substrato per acidofile (e, nei casi più estremi, foderare le pareti laterali della buca con un telo pacciamante traspirante lasciando aperto il fondo, per rallentare l’infiltrazione dei sali di calcio dal terreno circostante)
- Bagnare bene la zolla prima di svasarla aiuta a mantenerla integra. Inserire la pianta nella buca assicurandosi che la sommità della zolla sia a filo con il livello del terreno (o addirittura rialzata di 1-2 cm nei terreni che tendono a compattarsi con le piogge)
- Riempire la buca con terriccio per acidofile mescolato a corteccia di pino fine o terriccio di foglie, premere leggermente e irrigare abbondantemente per far aderire il substrato alle radici. Completare subito stendendo attorno al piede uno strato di 5 cm di pacciamatura (corteccia o aghi di pino), lasciando però liberi 2-3 cm attorno al colletto del fusto per evitare ristagni d’umidità sulla corteccia.
Ubicazione stagionale
La skimmia è una pianta che può stare all’esterno tutto l’anno. Resiste, infatti, molto bene al freddo e al gelo, e, per la forma compatta, alle pesanti nevicate. Sopporta fino a -15°C.
Oltre i 30°C, invece, soffre e per questa ragione è bene non porre le piante di skimmia in pieno sole, specie se ci si trova in pianura o in zone geografiche particolarmente calde in estate.
Anche la skimmia in vaso è resistente al freddo e sopporta temperature fino a -5°C. In presenza di temperature particolarmente rigide e prolungate, sarà comunque opportuno proteggere la pianta per evitare che geli: meglio spostare il vaso in posizione riparata, addossata ad un muro, preferibilmente rivolto a Sud, in maniera che possa godere delle poche ore di sole che il periodo invernale concede.
Dalla primavera all’autunno, invece, è bene spostare la pianta in mezz’ombra. Come anticipato, non deve essere mai esposta al sole caldo che provoca sofferenza e ingiallimento delle foglie.
Raccolta
La raccolta della skimmia fa seguito alla maturazione dei suoi frutti, piccole drupe rosse o bianche. Questi frutti vengono generalmente raccolti in autunno quando sono completamente maturi e utilizzati all’interno di composizioni ornamentali come un centrotavola invernale. I semi all’interno dei frutti possono essere estratti e seminati per propagare nuove piante. È importante gestire con cura i frutti per evitare la contaminazione con le sostanze tossiche contenute nei semi.
Malattia e cure
La skimmia è una pianta piuttosto rustica e resistente, ma può soffrire a causa di errori colturali (substrato o irrigazione errati) o di attacchi da parte di insetti e parassiti fungini.
I problemi principali si dividono tra fisiopatie, parassiti animali e malattie fungine.
1. Fisiopatie o errori di coltivazione
Clorosi ferrica
Causa foglie gialle con nervature verdi ed è la conseguenza di un substrato o acqua di irrigazione troppo calcarei. La skimmia è un’acidofila (pH 4.5 – 5.5) e l’eccesso di calcare blocca l’assorbimento del ferro.
Per risolvere il problema, usare esclusivamente acqua piovana o demineralizzata per bagnare la pianta. Inoltre, somministrare chelato di ferro nel terreno per un recupero rapido.
Si consiglia, infine, di rincalzare o sostituire lo strato superficiale con terriccio specifico per piante acidofile (torba bionda).
Bruciature fogliari
Le foglie della skimmia appaiono sbiadite o con macchie marroni secche a causa della troppa esposizione al sole diretto nelle ore calde.
Per rimediare, spostare la pianta in un luogo a mezz’ombra o ombra luminosa. Le foglie bruciate non guariscono, ma la nuova vegetazione crescerà sana.
2. Parassiti animali
Oziorrinco
I coleotteri adulti mangiano i margini delle foglie di skimmia, creando incisioni a forma di semicerchio. Le larve nel terreno (più pericolose) divorano l’apparato radicale, portando la pianta all’avvizzimento o alla morte.
Gli adulti si possono rimuovere manualmente di notte scuotendo i rami su un telo. Per le larve, invece, distribuire nel terreno nematodi entomopatogeni (Heterorhabditis bacteriophora) in primavera (aprile-maggio) o in autunno (settembre-ottobre): eliminano le larve senza danneggiare la pianta.
Cocciniglia a scudetto o cotonosa
Le cocciniglie si riconoscono per i piccoli “scudetti” cerosi o gli ammassi bianchi cotonosi sotto le foglie e sui rametti. La pianta deperisce e compaiono foglie appiccicose (a causa della melata).
Se i parassiti sono pochi, basterà rimuoverli manualmente con un fiocco di cotone imbevuto di alcol e acqua. Se invece l’attacco è esteso, trattare la skimmia con olio bianco minerale o sapone molle potassico associato ad olio di Neem.
Ragnetto rosso
Le foglie assumono un aspetto bronzato/sbiadito o punteggiato di giallo, accompagnato da sottilissime ragnatele.
Dato che il ragnetto rosso compare tipicamente in ambienti caldi e molto secchi, per debellarlo aumentare l’umidità attorno alla chioma spruzzando acqua sulle foglie. Inoltre, trattare la skimmia con estratto di ortica o un acaricida specifico se l’infestazione è forte.
3. Malattie fungine
Marciume radicale
Causato da un terreno poco drenante, vasi senza fori di scolo ed eccesso d’acqua, si riconosce perché le foglie ingialliscono rapidamente e appassiscono pur avendo il terreno umido; inoltre, la base del fusto o le radici diventano nere e molli.
È una patologia difficile da curare se avanzata. Per prima cosa, vanno sospese subito le irrigazioni e la skimmia va rinvasata eliminando le radici marce e sostituendo tutto il terriccio con un mix acido e molto drenante (con perlite o pomice). Infine, applicare un fungicida sistemico specifico per oomiceti.
Oidio o mal bianco
Si tratta di una patina polverosa bianca che compare sulle foglie. Si contrasta favorendo la circolazione dell’aria ed effettuando trattamenti con zolfo o bicarbonato di potassio sciolto in acqua.
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