- Fioritura
- Tossicità
- Riproduzione
- Semi
- Informazioni e curiosità
- Coltivazione
- Collocazione
- Concimazione
- Esposizione e luce
- Annaffiatura
- Potatura
- Rinvaso e trapianto
- Ubicazione stagionale
- Malattia e cure
- L’azalea cresce bene sia in piena terra, sia in vasi di piccole e grandi dimensioni (come fioriere).
- L’azalea è una bellissima pianta da giardino, in grado di creare piccole siepi e bordure.
- L’azalea si distingue per i suoi fiori dai colori vivaci, in diverse tonalità del rosso e del rosa.
- L’azalea cresce sia in pieno sole sia in mezz’ombra, a seconda del clima caratteristico della regione di appartenenza.
- L’azalea si riempie di bellissimi fiori a partire dalla primavera.
L’azalea è una pianta dalla bellezza unica, un arbusto sempreverde che regala una fioritura mozzafiato ogni anno, nel periodo primaverile, di breve durata ma di effetto strepitoso. L’azalea non costituisce un genere a sé ma rientra in quello dei rhododendron. Tale genere si divide in due gruppi: i rododendri appunto, grandi arbusti sempreverdi o decidui, e le azalee, arbusti nani sempreverdi, oppure piccoli e decidui.
L’azalea è una pianta piuttosto esigente in fatto di cure, sia in balcone che in giardino: acidofila, esige pertanto un terreno acido, il cui pH ideale sia compreso tra 4,5 e 5,5, indispensabile per ottenere una buona crescita delle parti verdi e fiorite. La coltivazione in substrati calcarei (pH superiore a 7) si rivela assai dannosa: in tali suoli, stenta a crescere, produce foglie piccole e gialle e pochi fiori. Il terreno per il trapianto deve essere quindi mediamente pesante e fertile, ricco di humus e torba, o terra acida di bosco. I suoli poco acidi possono essere corretti con abbondanti e frequenti apporti di torba pura: tuttavia tale intervento spesso mostra miglioramenti solo temporanei e risulta generalmente costoso.
Le piante all’aperto vanno poste a dimora in luoghi freschi e semiombreggiati. Solo nelle zone di mezza montagna sopportano bene anche esposizioni pienamente soleggiate; in zone di pianura l’insolazione prolungata determina invece pericolosi disseccamenti fogliari e blocchi di fioritura. Le azalee soffrono, inoltre, le gelate tardive di inizio primavera, che possono danneggiare le gemme a fiore. Le azalee da interno, una volta sfiorite, possono essere messe a dimora in piena terra, anche se l’attecchimento e la crescita non sono generalmente garantiti.
Le piante di azalea necessitano di frequenti irrigazioni, soprattutto in prossimità della fioritura e nei mesi più caldi, durante i quali si ingrossano le gemme a fiore che si schiuderanno nella stagione successiva. Soffrono tuttavia molto i ristagni di acqua nel substrato, che compromettono seriamente la vitalità dell’apparato radicale. Sono anche molto esigenti per quanto riguarda gli apporti di fertilizzanti, specialmente quando vengono coltivati in contenitore: le concimazioni vanno eseguite sia al momento della messa a dimora, sia durante il ciclo di crescita annuale.
Originarie dell’Oriente (Cina, Giappone, Corea, Nepal, Vietnam) le azalee giunsero in Europa verso la fine del XXVII secolo e furono inizialmente coltivate solo in serra perché si presupponeva fossero piante estremamente delicate.
L’azalea (tra cui la varietà azalea japonica) si presenta come un arbusto cespuglioso, solitamente di dimensioni contenute rispetto ad altri arbusti ornamentali.
I fiori sono il suo punto di forza e hanno una tipica forma a imbuto o a trombetta e sbocciano in gruppi alle estremità dei rami. I colori spaziano dal bianco candido al rosa, dal rosso acceso al viola.
Le foglie sono generalmente piccole, di forma ovale o lanceolata. Spesso sono ricoperte da una leggera peluria (soprattutto sulla pagina inferiore) e hanno un colore verde scuro intenso. A seconda della specie, possono essere decidue (cadono in inverno) o sempreverdi.
Ha un apparato radicale superficiale e molto fine. Non scende in profondità, il che la rende perfetta per i vasi ma anche molto sensibile alla siccità.
Fioritura
Il momento esatto della fioritura dipende molto dalla varietà e dal clima in cui si trova la pianta di azalea.
Sebbene la maggior parte delle azalee fiorisca tra marzo e maggio, ci sono azalee precoci che possono iniziare a mostrare i primi boccioli già a fine febbraio o inizio marzo, se l’inverno è stato mite.
Alcune varietà asiatiche o ibride, invece, possono spingersi fino a giugno o ai primi di luglio.
Per prolungare la fioritura, assicurarsi che il terreno sia sempre umido (ma non fradicio) e usare acqua non calcarea per le annaffiature.
Tossicità
Proprio come il rododendro, l’azalea contiene graianotossine distribuite ovunque nella pianta (foglie, fiori, nettare e persino negli steli).
L’ingestione di appena lo 0,2% del peso corporeo di un animale (poche foglie per un cane di piccola taglia o un gatto) può già innescare l’avvelenamento, causando iper-salivazione, vomito e diarrea, debolezza diffusa, tremori, perdita di coordinazione e, nei casi gravi, convulsioni. Possono manifestarsi anche rallentamento del battito cardiaco e calo della pressione sanguigna.
Nei bambini, l’ingestione accidentale di fiori o foglie di azalea causa spesso forti dolori addominali e nausea. Sebbene i casi fatali siano rarissimi grazie al rapido intervento medico, la sintomatologia è molto dolorosa e stressante.
Riproduzione
Il metodo più comune e di successo per riprodurre l’azalea è la talea, anche se la propaggine resta la tecnica più “sicura”.
Moltiplicazione per talea
Il periodo migliore è l’estate (luglio-agosto), quando i rami dell’anno sono diventati semilegnosi (non più teneri e verdi, ma non ancora del tutto marroni e duri).
Ecco come fare:
- Prelevare dei rametti lunghi circa 8-10 cm dalle punte più vigorose, tagliando appena sotto un nodo
- Rimuovere le foglie nella parte inferiore, lasciandone solo 2 o 3 in cima
- Immergere la base in un po’ di ormone radicante (si trova facilmente in polvere o gel) per dare una spinta alle radici
- Piantare la talea in un vasetto con un mix di torba e sabbia (o perlite). Mantenere il terreno umido e coprire il tutto con un sacchetto di plastica trasparente per creare un “effetto serra”, evitando però il sole diretto.
Riproduzione per propaggine
Se l’azalea in giardino ha rami bassi e flessibili, questa tecnica è quasi infallibile perché la nuova pianta riceve nutrimento dalla “madre” finché non è autonoma.
- Scegliere un ramo lungo e piegarlo fino a toccare terra
- Praticare una piccola incisione sulla parte del ramo che verrà interrato
- Fissarlo al suolo con un picchetto a forma di U e coprirlo con del terriccio per acidofile
- Dopo circa un anno, il ramo avrà sviluppato le sue radici: a quel punto sarà possibile separarlo dalla pianta principale e trapiantarlo.
Semina
È la via più lunga e incerta, quindi la meno consigliata. I semi di azalea sono minuscoli e le piante nate da seme potrebbero non essere identiche alla pianta madre (soprattutto se si tratta di ibridi). Chi volesse cimentarsi nella semina, dovrà farlo in inverno, scegliendo un ambiente protetto e molto luminoso. I semi di azalea non vanno mai interrati, ma sparsi sulla superficie del terreno (solitamente un mix di torba e sabbia), e necessitano di molta luce.
Semi
I semi di azalea sono estremamente piccoli, quasi come polvere o granelli di pepe finissimo. In genere misurano circa 1-2 millimetri di lunghezza.
Hanno una forma allungata, quasi filiforme, e spesso presentano delle piccole estremità appuntite o alate che ne facilitano la dispersione con il vento. Il colore varia dal marrone chiaro al bruno-rossastro, quando sono maturi e pronti per essere raccolti.
I semi sono racchiusi all’interno di capsule legnose, che si spaccano a maturazione.
Informazioni e curiosità
L’azalea è diventata da tempo il fiore simbolo da regalare durante la Festa della mamma, la seconda domenica del mese di maggio.
Questa pianta, infatti, nel linguaggio dei fiori, rappresenta la femminilità e la temperanza. Inoltre, per fiorire rigogliosa, ha bisogno di cure costanti e di un ambiente ospitale, proprio come l’amore di una madre che coltiva e protegge la propria famiglia. Ecco perché è diventata una tradizione regalare proprio questo fiore il giorno della Festa della mamma.
Coltivazione
L’azalea si può coltivare con successo tanto in vaso quanto in piena terra.
Collocazione
L’azalea è una bellissima pianta da esterno che, con le dovute cure e scegliendo alcune varietà adeguate, può diventare anche una pianta da interno. La coltivazione in esterno è comunque quella privilegiata.
Concimazione
L’azalea è una pianta esigente in fatto di nutrienti, ma non va concimata tutto l’anno. Il calendario ideale segue il suo ciclo vegetativo:
- Inizio primavera (marzo – aprile): ai primi segni di risveglio (ma prima che i fiori si aprano del tutto), un intervento aiuta a per favorire la crescita delle foglie e la formazione dei boccioli
- Dopo la fioritura (maggio – giugno): è il momento più critico. La pianta ha speso tantissima energia per fiorire e ora deve preparare i rami e le gemme per l’anno successivo. Una seconda dose in questa fase è fondamentale
- In estate e inverno, sospendere del tutto
Il concime universale non è assolutamente indicato: le azalee odiano il calcio e hanno bisogno di mantenere il terreno acido. Per questo, occorre optare per concimi specifici per piante acidofile, ossia prodotti che abbiano un rapporto N-P-K (azoto-fosforo-potassio) bilanciato, ma specifici per azalee, camelie o ortensie.
Se le foglie ingialliscono ma le venature restano verdi (si tratta di clorosi ferrica), la pianta ha bisogno di ferro. Un’aggiunta di ferro chelato una o due volte l’anno risolve tranquillamente il problema.
Se l’azalea è in giardino, i granuli a lenta cessione sono più comodi (durano 3-4 mesi); se è in vaso, il concime liquido diluito nell’acqua è più utile.
Per prendersi cura dell’azalea in modo naturale, si può aggiungere ogni anno un po’ di pacciame di aghi di pino o di fondi di caffè (ben asciutti e non ammuffiti) sulla superficie del terreno. Aiutano a mantenere l’acidità del terreno che la pianta tanto ama.
Esposizione e luce
Fin dal momento dell’acquisto l’azalea in vaso deve essere collocata in posizione ottimale in casa, luminosa e fresca, lontano da spifferi di aria fredda che possono provocare shock termico. Nel caso ve ne sia la possibilità, durante la notte, spostare le piante in un ambiente più fresco come, per esempio, la veranda oppure il pianerottolo delle scale (a condizione che la temperatura non scenda sotto i 5°C).
In piena terra l’azalea cresce bene in mezz’ombra o in zone soleggiate nella fascia alpina e prealpina del Nord del Paese.
Annaffiatura
L’irrigazione è spesso il punto debole nella coltivazione dell’azalea. Questa pianta ha, infatti, un apparato radicale molto superficiale e finissimo: se il terreno si asciuga troppo, le radici muoiono; se c’è troppa acqua, marciscono in brevissimo tempo.
La quantità d’acqua deve essere regolata in base alla stagionalità:
- Primavera/estate: con il caldo, le azalee (specialmente quelle in vaso) possono aver bisogno di acqua anche ogni giorno. Può essere inoltre necessario nebulizzare ogni giorno le piante per aumentare l’umidità intorno alla chioma. Se l’appartamento ha l’aria molto secca, un sistema semplice per aumentare l’umidità è quello di avvicinare il più possibile tutti i vasi, raggruppandoli in un sottovaso sempre pieno di argilla espansa bagnata che rilasci gradualmente umidità alle piante
- Autunno/inverno: ridurre drasticamente perché la pianta va in riposo e il rischio di marciume radicale aumenta col freddo. Quindi, occorre bagnare solo quanto basta per non far seccare completamente il pane di terra.
Dato che l’azalea odia il calcare, l’ideale sarebbe usare acqua piovana. Se si usa l’acqua del rubinetto molto dura (ricca di calcare), le foglie inizieranno a ingiallire; si consiglia di lasciarla riposare in un annaffiatoio per 24 ore oppure aggiungere poche gocce di aceto (o limone) prima di darla alla pianta.
È sempre meglio annaffiare al mattino presto. In questo modo la pianta ha tutto il giorno per assorbire l’umidità e il fogliame ha il tempo di asciugarsi, evitando lo sviluppo di funghi. Inoltre, occorre bagnare direttamente il terreno, non i fiori o le foglie. L’umidità ristagnante sui petali li fa marcire precocemente e favorisce l’insorgenza di malattie fungine come l’oidio.
Se l’azalea è in vaso, assicurarsi che l’acqua in eccesso esca bene dai fori di scolo: mai lasciare acqua stagnante nel sottovaso per più di 15-20 minuti.
Potatura
L’azalea è un arbusto a crescita lenta che tende ad avere una forma naturalmente aggraziata, quindi la potatura serve più che altro a mantenerla ordinata e a stimolare una fioritura più ricca per l’anno successivo.
Non bisogna mai potare l’azalea in autunno o in inverno, ma solo subito dopo che i fiori sono appassiti (generalmente tra maggio e giugno). L’azalea, infatti, inizia a preparare le gemme per l’anno successivo quasi subito dopo la fioritura. Aspettando troppo (ad esempio potando a luglio o agosto), il rischio è di eliminare i fiori dell’anno successivo, lasciando la pianta completamente verde.
La potatura si può dividere in 3 tipologie:
- Pulizia: vanno rimossi i fiori secchi pizzicandoli con le dita alla base. Questo impedisce alla pianta di sprecare energia per produrre i semi per concentrasi, invece, sulla crescita di nuovi rami
- Mantenimento: se ci sono rami troppo lunghi che fuoriescono dalla forma rotonda della chioma, tagliarli appena sopra un gruppo di foglie o una diramazione così da stimolare la pianta a diventare più folta e compatta
- Ringiovanimento: se la pianta è vecchia e piena di rami secchi o spogli all’interno, si possono eliminare alla base i rami più legnosi e rovinati per far passare luce e aria.
Se l’azalea appare poco folta, dopo la fioritura si può fare la cimatura, tagliando solo la punta dei nuovi rametti verdi. Questo costringerà la pianta a produrre due o tre nuovi rametti da quel punto, rendendo il cespuglio molto più denso e pieno di fiori per il futuro.
Rinvaso e trapianto
Il rinvaso o il trapianto dell’azalea è un’operazione delicata poiché questa pianta ha un apparato radicale molto fine e superficiale, che non ama essere disturbato spesso.
Il tempismo è poi fondamentale per non perdere la fioritura dell’anno successivo:
- Dopo la fioritura (maggio – giugno), è il momento migliore in assoluto. La pianta ha finito di spendere energie per i fiori e ha tutta l’estate per stabilizzare le radici nella nuova sede
- Inizio primavera (marzo): è possibile farlo prima che i boccioli si gonfino, ma è più rischioso perché il rischio è di danneggiare la fioritura imminente.
In genere, l’azalea in contenitore va rinvasata ogni 2 o 3 anni, o quando le radici iniziano a uscire dai fori di drenaggio.
Si ricorda che il terriccio deve essere specifico per piante acidofile (pH basso, tra 4.5 e 5.5) e occorre porre uno strato di argilla espansa o ghiaia sul fondo del vaso. Quest’ultimo deve essere solo 2-4 cm più grande del precedente.
Il procedimento step by step
- Innaffiare leggermente l’azalea il giorno prima: le radici umide sono più elastiche e meno inclini a spezzarsi
- Capovolgere il vaso o premerlo sui lati per far scivolare fuori la pianta. Non tirarla mai per il fusto!
- Se le radici hanno formato un reticolo fittissimo che ha preso la forma del vaso (feltro radicale), usare una lama pulita per fare 3-4 piccoli tagli verticali superficiali o “grattare” delicatamente la superficie con le dita. Questo stimola la crescita di nuove radici verso l’esterno
- Non interrare il fusto troppo in profondità. La parte superiore del pane di terra originale deve essere quasi a filo con la superficie del nuovo terriccio, altrimenti il colletto della pianta marcirà
- Aggiungere il nuovo terriccio per acidofile negli spazi vuoti e premere molto delicatamente con le dita.
Se l’azalea viene spostata in piena terra in giardino, scavare una buca larga il doppio del vaso ma profonda uguale. Riempire poi il fondo della buca con del terriccio per acidofile e assicurarsi che il punto in cui il fusto esce dalla terra sia leggermente sollevato rispetto al livello del prato circostante per evitare ristagni.
Cure post-trapianto
Subito dopo il trapianto, innaffiare abbondantemente per eliminare eventuali sacche d’aria nel terreno. Inoltre, per i primi 7-10 giorni, porre la pianta in un luogo luminoso ma assolutamente al riparo dal sole diretto, per aiutarla a superare lo shock.
Aspettare almeno un mese prima di concimare; il nuovo terriccio è già ricco di nutrienti e le radici nuove sono troppo tenere per sopportare i sali del fertilizzante.
Ubicazione stagionale
L’azalea cresce bene in territori con clima temperato quindi, sia in caso di inverno rigido che di estate torrida, è opportuno prendere degli accorgimenti per garantire la sopravvivenza della pianta. In primavera e autunno, se la temperatura si attesta attorno ai 20°C, l’azalea vive bene all’esterno senza particolari attenzioni; è durante le stagioni più estreme che la pianta può manifestare segni di sofferenza:
- Inverno: ritirare l’azalea in una serra fredda oppure, se non fosse possibile, accostarla a un muro esposto a Sud che la protegga almeno dai forti venti. In alternativa, mettere del materiale isolante intorno al vaso e coprire la parte aerea con un telo apposito. A mettere a repentaglio la sopravvivenza della pianta sono le gelate tardive di inizio primavera, più che il freddo prolungato dell’inverno
- Estate: collocare la pianta all’ombra di grandi latifoglie o di conifere, mantenendo sempre alta l’umidità ambientale, molto più importante di quella del terreno. Per le piante in piena terra vale sempre il consiglio di scegliere bene l’esposizione. Più si vive in una regione a clima caldo e più sarà indispensabile prediligere una zona ombrosa e fresca.
Bonsai
L’azalea formato bonsai regala meravigliose fioriture ed è anche piuttosto semplice da curare.
Malattia e cure
Essendo una pianta che ama l’umidità, l’azalea è purtroppo il bersaglio preferito di alcuni funghi e parassiti specifici.
Malattie fungine
Le malattie fungine sono spesso causate da un eccesso di acqua o da una scarsa circolazione dell’aria.
- Oidio (mal bianco): si tratta di una polverina bianca simile a farina che copre le foglie, causandone poi l’accartocciamento. Occorre rimuovere le parti colpite e usare un fungicida a base di zolfo, oltre che migliorare la ventilazione intorno alla pianta
- Marciume radicale: l’azalea appassisce improvvisamente anche se il terreno è bagnato, le foglie diventano scure e cadono. Si tratta di un problema difficile da curare: bisogna sospendere le annaffiature, rinvasare con terriccio nuovo e asciutto e usare un fungicida specifico; assicurarsi anche che il drenaggio sia perfetto
- Galla fogliare: le foglie o i boccioli diventano gonfi, carnosi e di colore pallido o rosato. Basta rimuovere manualmente le foglie gonfie prima che diventino bianche e liberino le spore del fungo.
Parassiti
- Ragnetto rosso: le foglie diventano grigiastre o bronzee e, guardando bene, si vedono sottilissime ragnatele tra i rami. Dato che questo parassita appare soprattutto quando il clima è troppo secco, è consigliabile aumentare l’umidità ambientale nebulizzando la chioma (solo con acqua non calcarea) e usare un acaricida oppure olio di neem
- Tingide dell’azalea: la pagina superiore della foglia si riempie di puntini gialli/argentei, mentre quella inferiore presenta macchioline nere (escrementi). Si intervenga lavando bene la pianta con sapone molle potassico o usando un insetticida specifico sistemico se l’infestazione è grave.
Clorosi ferrica
Non è un’infezione, ma un problema alimentare molto frequente. Come anticipato, le foglie diventano giallo pallido, ma le venature restano verde scuro a causa di un terreno con pH troppo alto (poco acido) o per via dell’acqua del rubinetto troppo calcarea usata nelle annaffiature.
Per curare l’azalea, somministrare ferro chelato (si trova facilmente in fiale o polvere) e ricominciare a innaffiare con acqua piovana o addolcita.
La maggior parte delle malattie dell’azalea si evita con due semplici mosse, ossia non bagnare mai le foglie e i fiori quando si annaffia e mantenere il terreno acido e ben drenato.
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